Установка и метод изготовления блочных верёвок

[Caught Reading]

1. СТРЕТЧЕР
То есть, растяжитель. Позволяет создать измерительное усилие в 100 фунтов и нагрузку фунтов до 500.
Общая схема:

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Ниже приведена схема AMO стандарта измерения тетивы

Комментарий по 1 пункту: само колесо нам не нужно, нужна только опора для оси. Сама ось снаружи срезается или стачивается, в освободившиеся отверстия как раз входит четверть-дюймовый эжектор пин. В идеале размер детали подбирается так, что гайка М10 входит в промежуток внатяг и не проворачивается. В центре опоры надо просверлить отверстие диаметром 10 мм, что вполне достижимо в домашних условиях.

По профилю: использовать STRUT не обязательно, можно обычный профиль с отверстиями. Толщина не менее 3 мм, минимальные размеры в сечении 30х30. 
Канальная гайка используется только в паре с профилем STRUT.
Длину профиля подбираем исходя из своих задач. Самая длинная тетива, насколько мне известно, требует максимального расстояния между постами не более 120 дюймов.
Профиль сам по себе будет гнуться, его надо зафиксировать, защитить от изгиба в центре и по краям

Левый пост:

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Правый пост - часть другой установки. Насколько по-разному всё может быть исполнено

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Пружина и крановые весы. По идее, эти пружины должны быть стандартными и выдавать одинаковое усилие при одинаковой длине. Но во-первых, можно заказать пружину в Китае, и она будет неизвестного качества. Во-вторых, она может слабеть от нагрузки. Весы нужны для периодической калибровки пружины. Сами весы тоже перед этим можно откалибровать грузами с известным весом.
Кроме того, небольшие китайские крановые весы - это хороший фунтомер для лука.
Принцип использования пружины в том, что мы её слегка преднагружаем и в таком виде мотаем на установке верёвку. Допустим, в свободном состоянии она имеет длину 64 мм, в предсжатом - 62, при 100 фунтах - 61 мм, при 350 - 52 мм. Чтобы быстро измерять длину, на посту напротив пружины можно закрепить кусок складного метра или линейку.   

[FLDM]

Не понял как крановыми весами усилие измерять. Если их включить в цепочку растяжения и держать под нагрузкой, ну там сколько 5-8 часов, они быстро сломаются

[freeranger]

Андрей, если что, поправит. Но не обязательно держать 5-8 часов. Натянули с весами, прикинули на сколько сжалась пружина, убрали весы, натянули примерно до этого показателя.

[nithwoolf]

Предполагаю что весами пользуются один раз, когда калибруют пружину.
ЗЫ: Мужики, хорош флудить, с модерацией нынче все не очень хорошо, будет обидно если тема вдруг станет не читаемой.
ЗЫ2: Андрюх, а почему ты не в своем разделе тему создал, там ты имеешь много больше прав?

[Caught Reading]

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА.

2.1. Расчёт начальной длины установки.
2.2. Укладка материала и обмотка петель.
2.3. Закручивание и выдержка под нагрузкой
2.4. Обмотка.

2.1. Расчёт начальной длины.
Для начала надо измерить образец как показано на схеме выше (по стандарту полагается подержать 20 секунд).
Для постоянных расчётов не обойтись без развития собственной индивидуальной методики, присущей вам лично. Я могу дать стартовую точку, оперируя понятиями твистрейт ("twistrate", число полных оборотов на каждый дюйм длины. = полное число оборотов, делённое на общую длину тетивы) и нормальная толщина тетивы (число нитей, рекомендуемое производителем нити - к примеру, 24 нитки BCY-X). Так вот, при нормальной тетиве и твистрейте 0.75 нужно увеличить желаемую, конечную длину тетивы на примерно на 0.9%^*.
Иногда бывает нужно сделать верёвку тоньше или толще. Чем толще тетива, тем больше надо брать запаса. Например, делая трос из 26 ниток вместо 24, надо увеличивать длину уже на 0.98%^*, при 22 нитках - на 0.83%^*.
Естественно, с целью увеличения твистрейта надо тоже брать запас больше. Например, 0.9 оборота на дюйм потребует 1.2%^* запаса. 
___________________________
^* ориентировочно

На такую длину и выставляем посты.   

2.2. Намотка материала и обмотка петель на примере раздвоенного троса

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Обматывать петли тетивы или обычного троса, естественно, проще.
2.3. Закручивание начинаем при небольшом натяжении. Сделав примерно 1/5 часть оборотов, вынимаем разделители. Нитки между цветами (как минимум) должны остаться. Если цвета где-то смешались, делим их снова нитками и закручиваем дальше. В процессе закручивания усилие натяжения постепенно возрастает. Сделав все обороты, измеряем усилие (длину пружины), при необходимости добавляем.
Минимальное усилие, необходимое для вытягивания - 250 фунтов (информация не из первых рук, возможно от производителей ниток). По моему опыту, вполне подходящее усилие для начала работы - 350 фунтов. Развивая процесс, возможно вы захотите это усилие поднять ещё. Но увлекаться сразу я бы не стал. 
Наибольшее вытягивание происходит в первые 15 минут, по прошествии этого времени нужно восстановить усилие.
При нагрузке в 350 фунтов тетиву нормальной толщины из нормальной нитки нужно тянуть столько по времени, сколько она продолжает вытягиваться.
Когда станет ясно, что тетива больше не тянется, ослабляем натяжение до нуля и ждём усадки 5-15 минут, после чего измеряем длину при 100 фунтах натяжения. Чтобы после обмотки длина была равна желаемой, перед обмоткой она должна быть немного короче, для 60 дюймов это порядка 1/16 - 1/8. Раскручиваем или закручиваем до желаемой длины. Делаем разметку под обмотку любым удобным способом.

2.4. Обмотка.
Направление всех обмоток должно быть вот таким (в противоход тетиве)

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

Поднимаем усилие натяжения до максимума (350 - значит, 350, 400 значит 400).
Усилие подачи нитки с сервера надо прочувствовать. Оно должно быть достаточным, чтобы обмотка не ползла, но не слишком большим, чтобы обмотка не закручивала тетиву дополнительно - это важно для стабильности пип-сайта.
Можно сказать,  должно быть выставлено так, чтобы при обмотке тетиву можно было спокойно удержать от вращения левой рукой. Возможно применение дополнительных приспособ, например F-образной струбцины.

[BioMorph]

lab32, про грузики коснитесь тоже, пожалуйста. Из чего, куда, как.

[Caught Reading]

Ускорители.
Самый обычный путь: покупаем в иностранном интернет-магазине saunders nock`и - латунные скобки на пластиковой подкладке. Либо большие (подкладка красная) - весом 7.4 грана, либо средние (чёрная) по 5.4 грана. 
 
Обжимаем их до круглого состояния на обмотанном участке тетивы. Для обжимки есть специальные кримперы. Я в них особого смысла не вижу, обычные тонкие плоскогубцы тоже работают, только в 3-4 движения.
Сверху надеваем термоусадку диаметром около 6 мм, усаживаем феном, соблюдая особую осторожность (материал тетивы и обмотки плавится при 100 с небольшим градусах, легко испортить готовую тетиву).
В качестве альтернативы термоусадке предлагаю попробовать силиконовую трубку для пип-сайта pine ridge silicone peep tubing. Чтобы надеть трубку на тетиву без повреждения петли, я использую инструмент для разжимания пружинных колец. Ещё один способ - натянуть трубку предварительно на жёсткую проволочную петлю.
Заменой сандерс-нокам может служить медная проволока диаметром 0.8 - 1.2 мм. Если негде достать, купите в магазинах для рукоделия. Тактика следующая: взвешиваем моток проволоки, измеряем его длину и отрезаем сразу нужный кусок исходя из веса одного сета ноков (ну например, 30 гран). Проволоку на концах сгладить надфилем и намотать на тетиву прямо пальцами, начиная с середины к краям, края поджать плоскогубцами. Если вас смущает, что медь вступает в непосредственный контакт с обмоткой, сделайте подложку из изоленты.
Сверху так же, термоусадку или силикон.

О том, куда их ставить лучше всего расскажет хронограф Если это занятие интересно, подбор положения грузов на один лук может стоить нескольких часов времени и клочков вырванных волос. Мне кажется практически беспроигрышным вариант, когда ускорители распределяются  начиная где-то с дюйма от блока на протяжении ещё 3-4 дюймов, например снизу 3-3-2-1, сверху 3-2-2. Можно ориентироваться и на стоковое положение.

Кроме латуни и меди есть ещё всякие мягкие штуки типа TPU speed nocks или того же Pine Ridge nitro buttons

[BioMorph]

Есть!
Вот вопрос ишшо:
Стретчер из первого поста - грубо говоря, 2 оси на станине и механизм растяжения.
И моталка отсюда : http://www.bowmania.ru/forum/index.php?topic=3171.msg247730#msg247730
С возможностью поворота "рогов" для всякого удобства.
Получается, лучше иметь оба варианта, начинать укладку и обмотки петель делать на второй, а потом переносить на стретчер и крутить/обматывать?
Или есть варианты более разумные?

[Caught Reading]

Получается, лучше иметь оба варианта, начинать укладку и обмотки петель делать на второй, а потом переносить на стретчер и крутить/обматывать?
Или есть варианты более разумные?

Для себя счёл более разумным отказаться от моталки из соображений экономии пространства. Как только появилось место, поставил рядом второй стретчер из STRUT`а, на него при желании монтируется лебёдка, держатель для лука и получается шутер (точнее drawboard).
Как показано выше, прямо на стретчере без проблем делаются обмотанные петли (хотя... да, потренироваться придётся ).

Но главное-то что петли, обмотанные тетивной ниткой, вообще не требуют моталки и по функциональности обмотанным петлям почти не уступают. Делать их прямо на стретчере быстрее и проще, чем обмотанные петли на моталке. Чуть позже сниму процесс обмотки тетивной ниткой, пока сам не забыл, как это делается

[BioMorph]

Жду с нетерпением.   

[Caught Reading]

Tag end serving - обмотка петель тетивной нитью. Предлагаю вариант достаточно медленный, но приводящий к наиболее качественному, на мой взгляд, результату.

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.

1-2. Привязываем нить и выкладываем материал: для 22 ниток, первый цвет - 6 ниток сверху, 5 снизу, второй цвет - 6 ниток снизу, 5 сверху. Петли будут двухцветные (При 24 нитках петли будут одноцветные). Хвосты нужно оставить длинные, чтоб хватило на обмотку и её удобно было делать.
3-4-5. Отвязываем концы на одном посту, перекрещиваем и начинаем обмотку. Направление может быть важным: если тетива будет закручена левым винтом, обмотку петель тоже лучше делать левым винтом.
6-7. Первые несколько витков лучше делать как на фото: сначала подтащить нить вплотную к предыдущему витку, только потом затянуть.
Есть более быстрый "силовой" способ - затягивать сразу. Бывает, ещё и нитку продевают не с разных сторон, а с одной - и обмотка получается разнонаправленнная.
На этом этапе можно превратить обмотку в оплётку, если следующий виток продевать в предыдущий. Изменяя направление продевания, можно вариировать рисунок оплётки.
У меня на фото 8 видно не очень хорошо, но там я вместо оплётки начинаю закручивать саму нить перед каждым витком. Крутить надо всегда в одном и том же направлении. Это делает её круглой и в чём-то аналогичной витой обмоточной нити 3d.
9. Результат. Чтобы гладко завести тетивную нитку под концевую обмотку тетивы, сделайте несколько витков незакрученной ниткой, чтобы она легла плоско.
P.S. Обратите внимание на фото 13 из предыдущего способа. Петля при переходе к открытым ниткам временно обмотана красной нитью - чтобы цвета лучше соединялись возле самой петли в процессе закручивания. Перед тем, как обматывать этот участок при в завершающей фазе изготовления, эту нитку надо убрать. В случае обмотки петель тетивной нитью, мой способ аналогичен: концы не обрезаем и в тетиву не вплетаем, достаточно один раз пропустить между прядями. Затем свободными концами временно закрываем петлю.