Делаем стрелы

[Ananas]

Зонная закалка не спасает РК от выкрашивания и в нашем случае не панацея ниразу. Поэтому закалка для каждой марки стали своя, и оптимальная твердость так же своя (как компромисс между твердостью и пластичностью). Но в любом случае SmallMik имхо более прав, чем Fitzwalter. Ибо даже закаленная кое-как РК с высокой долей вероятности будет устойчивее, чем сырая сталь у ребят, которая выдерживает только несколько древок без перезаточки.

[Ananas]

Не смотря на хвалу 98х18 у меня есть из нее финка производства Златоуста. Может наврали, но субъективно твердости на клинке нет даже 50-ти. Заточить на бритву невозможно, хотя ножи точить умею.

98х18 это нержа... И конкурировать с быстрорезами и прочей инструментальной сталью она может только в коррозийной стойкости, во всем остальном она проиграет. Эта сталь нашла свою нишу именно в производстве хороших ножей - потому как при удеовлетворительной коррозийной стойкости неплохо для ножа держит кромку. Кстати, если умеешь точить ножи - заточить в бритву 98х18 не составляет никакого труда... Только надо ли это ножу?
На точилку же лезвие делать нужно из быстрореза... Не заржавеет

[Boleg]

 Еще раз прочел всю ветку и ненашел аргументов почему уважаемые форумчане не хотят делать древки стрел при помощи обычной плашки для нарезания резьбы.Ненадо зарубаться по поводу углов и марок сталей и способов закалки все просто  покупаеш по 60 руб нужное количество типоразмеров плашек и вперед.Выточил подобным образом более 100 древок не подозревая что" все так сложно"

[SmallMik]

Вы только объясните как отличать по цвето-температурной шкале светловишневый, вишневый и светлоокрасный

Я и не писал ,что это просто, и результат будет получен моментально (если самому изгаляться а не довериться профессионалу) Закалку можно повторить несколько раз, постепенно меняя прогрев до более светлых тонов. В качестве прибора для замера твёрдости можно использовать обычный надфиль, на ощущениях, сравнивая надпиливанием с контрольным образцом, например с хорошим кухонным ножом и ножом обычного ручного рубанка.
 
 
  

Нож и тем более для резки древесины можно оставить без изменений просто после закалки.

Можно конечно , лишь бы режущая кромка не выкрашивалась.
  

Не смотря на хвалу 98х18 у меня есть из нее финка производства Златоуста. Может наврали, но субъективно твердости на клинке нет даже 50-ти. Заточить на бритву невозможно, хотя ножи точить умею. Стойкость кромки невысокая.

 Если с маркой материала не прокатили, то такой классный нож конечно хотелось бы спасти. Это только халтурная термообработка виновата, в 60 единиц она загоняется без проблем. Из этой стали нам заказывали фигурные  ножи  для столярки в которой они километрами гнали плинтуса и обналичку шикарного качества (честное слово не вру, правда термичку делали с обработкой холодом). Охотники и рыбаки с кованными самоделками   вообще тащатся.

[SmallMik]

Выточил подобным образом более 100 древок не подозревая что" все так сложно"

А как же насчёт помучиться Так можно и просто стрелы купить, да и лук , но на то оно и хобби для кого то. Про профи молчу.

[Boleg]

 Мне показалось что тема скатилась в Прикладное машиностроение а  не "делаем стрелы"  так недолго докатиться до  металлокристаллических  диаграмм состояния железа  . Что то помню из школы ТРОСТИТ ЛЕДЕБУРИТ АУСТЕНИТ  пацаны я с вами

[Aizen]

На древках из ели и березы какое кол-во выхода слоев допустимо? И только ближе к оперению?
У кого есть полномасштабный скан шкалы спайнометра? Можно ли его откалибровать без калибровочных стрел? Просто негде взять... 

[Fitzwalter]

Зонная закалка не спасает РК от выкрашивания и в нашем случае не панацея ниразу. Поэтому закалка для каждой марки стали своя, и оптимальная твердость так же своя (как компромисс между твердостью и пластичностью). Но в любом случае SmallMik имхо более прав, чем Fitzwalter. Ибо даже закаленная кое-как РК с высокой долей вероятности будет устойчивее, чем сырая сталь у ребят, которая выдерживает только несколько древок без перезаточки.

Читай внимательнее. Зонная закалка упоминалась лишь в том смысле, что когда нужна механическая прочность инструмента в целом и когда инструмент испытывает большие нагрузки, то высокая твердость при закалке делается лишь на рабочей части и только там, где она нужна. В случае же с нержевейкой зонная закалка трудноосуществима или неосуществима вообще из-за хрома как раз.
В случае точения древок диаметром в 5/16 из материала сосна разговоры о выкрашивании кромки не совсем корректны, ибо кромка образованная углом в 30 градусов вряд ли будет крошиться так уж заметно, если вообще будет.
А в целом я не вижу вообще нужды в изощрениях с термообработкой так как полно готовых лезвий которые могут быть использованы в точилках. Кандидаты следующие: сменные ножи для электрорубанков из быстрореза или твердосплава (часто они двухсторонние), ножи для цикли (тоже есть двухсторнние и треугольные с режущей кромкой на каждой стороне), есть еще твердосплавные пластины для напаек на резцы из разных марок твердосплава.
Мое субъективное мнение.  
P.S. Из быстрорежущих сталей при возможности я бы выбирал легированные кобальтом- они самые стойкие и сами стали разрабатывались для обработки нержавейки.

[BigMichael]

Общение перешло в русло инструментальной базы. Оно относится к теме "делаем стрелы" уже только косвенно, ну разве что рассматривать как обсуждение инструмента для производства древок. Призываю не уходить от темы. И не забываем, что стрелы состоят не только из древок. Там ещё много чего можно делать своими руками.

[Ахыр]

Из быстрорежущих сталей при возможности я бы выбирал легированные кобальтом- они самые стойкие и сами стали разрабатывались для обработки нержавейки.

А мне казалось что не секрет что дерево  обрабатывается  сталью для дерева. Из личного опыта,стамески из быстрореза гораздо хуже держат жало чем  тривиальная У7-У8, при токарных работах по дереву.

[Fitzwalter]

А мне казалось что не секрет что дерево  обрабатывается  сталью для дерева. Из личного опыта,стамески из быстрореза гораздо хуже держат жало чем  тривиальная У7-У8, при токарных работах по дереву.

Это немного другая сталь. Я не знаю точной марки, но у меня есть сверла из HSS Co. Купил случаем в Италии. Как купил ни разу не перетачивал, хотя в работе были одинаково вместе с Р6М5 и прочими. По стойкости похоже на Р18.
А У8 хорошая сталь. Вообще я думаю что сталь которая годится для тяжелообрабатываемых материалов, почти всегда подойдет и  для дерева, если это не обработка на высокий скоростях когда сталь может самоотпуститься из-за нагрева, вот тут уже быстрорез спасает, но в случае фрез быстрорез например горит на акации, как мне сказали столяра.
Но тут тема о точилках. Скорости небольшие как и съем материала, нагрузка на нож тоже. Много чего сойдет- любые углеродистые
стали, пружинная 65Г, ваша и моя в том числе любима У8, думаю, даже из каленой 45-й какое-то время будет точить.
Но я бы ориентировался на твердосплав по возможности, так как он проверенно хорошо работает по всем материалам при высокой стойкости и долговечности, за исключением низкокачественного и особенно дешевого китайского твердосплава.
У меня на китайском рубанке ножи чуть подкрошились твердосплавные. Но он и работал в тяжелых условиях- 16 000 оборотов номинал, если верить производителю (хотя они обычно врут). Стругал им клен и акацию, хоть и в небольших количествах.Качественный твердосплав я думаю будет долго работать на дереве и его нужно будет лишь изредка править алмазным камнем или притирать на пасте.
Прости, Михаил, за лирическое отступление.  

[Asafan]

Вы только объясните как отличать по цвето-температурной шкале светловишневый, вишневый и светлоокрасный...

Любой китайский тестер с термопарой справится с этой задачей не хуже такого бывалого термиста, как вы.  Не усложняйте жизнь модераторам, заводите отдельные темы, если чешется.

[Fitzwalter]

Любой китайский тестер с термопарой справится с этой задачей не хуже такого бывалого термиста, как вы.  Не усложняйте жизнь модераторам, заводите отдельные темы, если чешется.

Ну мог лично сообщить. Тогда бы не пришлось отвечать и засорять тему. В случае мелких деталей не практично, так как очень быстро остывают если выносить из пламени. Поэтому в промышленности мелкие детали нагревают и закаляют целой кучей, чтоб не успевали остыть при переносе из печи в закалочную ванну.
Но каждый может взять гвоздь, пойти на кухню, нагреть его до светлокрасного, затем вынести из пламени и убедиться что цвет меняется за секунды, то есть падает температура. Если я калю мелкую деталь объемом порядка 1 см^3 или менее, то у меня есть полсекунды для переноса ее из пламени в закалочную ванну. Это из практики...
Я не бывалый термист, но по крайней мере любительской мелкой термообработкой занимался для своих инструментальных нужд.

[Liner]

сделал пока деревянный вариант. конус делал при помощи сверла по дереву на 14, которое предварительно "законусил" болгаркой. нож - из толстого полотна ножовки по металлу.
работает!  
Asafan и SmallMik, респект!

[БосС]

Братья подскажите где в окрестностях Перми или Екатеринбурга можно достать перо для оперений, или может кто знает мастеров в этом районе.

[hummer]

БосС, закажи лучше пачку фирменного пера индюка у Биг Майкла. Многих головняков избежишь.

[Fitzwalter]

Хорошо Вам с Биг Майклам. Нам вот сагитариус ничего не продает- только через тренера. А какой там тренер- мы ж не спортсмены.)

[hummer]

Fitzwalter, а у Бига тебе религия мешает заказать?

[Fitzwalter]

Fitzwalter, а у Бига тебе религия мешает заказать?

У меня еще есть запас. Просто в сагитариусе было бы купить намного удобнее. Не понятно почему не продают ни дакрон, ни перья натуральные, если товар в принципе не совсем спортивный, но в каталоге присутствует.
В остальном разница только в том как удобнее и дешевле- у Майкла или с тех же речек.
Просто когда в своем городе и на полке магазина в любое время- это удобно. Но нежелание продать- не понятно. Чего криминального-то в продаже перьев? Может я индеец вообще.

[Shad]

Кстати да, мне интересно, есть ли такая практика в других магазинах? Поделитесь пожалуйста. А то обидно ) Простите за оффтоп