оснащение мастерской по производству луков

[Ananas]

В минске есть представительство bahco - неплохие полотна у них... только плохо, что нету 6мм шириной под деревянный зуб...

[Ксандр]

Ну вот, обещал сфоткать процесс, но всё вылетело из головы.
Станок разобрал, смазал и частично собрал.
Фото того, что собрал:

ведущий шкив вариатора, без натянутого ремня, полностью сведён и поджат пружиной
[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]
ведомый шкив, частично разведён, средние обороты
[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]
ведомый шкив, полностью сведён, минимальные обороты
[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]

[IiskandarR]

ведомый шкив, частично разведён, средние обороты

спасибо , с вариком стало понятно!

[indeez.08]

Иван, насколько сильно биение режущего полотна?

[Иван]

да биения то нет особого, работает в холостую нормально, но когда начинаешь резать  - толкаешь заготовку прямо, а рез уводит в сторону, приходтся толкать криво, тогда пищит, палит дерево и соответственно частота реза выше показана!

[Ксандр]

Сегодня дособирал станок, родной двигатель (3 фазы звезда) подключил как был, через конденсаторы.
Вообщем, пробовал как регулируются обороты.
По шильдику, от 400 до 4000 об\мин, прикинул на глазок, где-то от 550-600 до 5000-5500 об\мин, регулировка плавная и на ходу.
На максимальных аж выть начинает, жуть.
Осталось только новый патрон купить, старый никуда не годится.

[Carpenter]

При подключении в "звезду" почти половина мощности теряется, лучше подключать в "треугольник", правда, там ёмкостей побольше нужно.На старых движках, как правило, в коробке шесть клемм выведены, перекинуть не составит труда.

[SmallMik]

  И греется меньше

[Ксандр]

При подключении в "звезду" почти половина мощности теряется, лучше подключать в "треугольник"

Это я знаю, просто не хотелось ничего переделывать.
А вообще, на чипмейкере есть интересная тема про подключения трёхфазников на 220.
Если Администрация не против, кину ссылку.

[Иван]

так это же не коммерческий умысел однозначно!

[Ксандр]

Тема на чипмейкере: "Подключаем электродвигатель".
Вот, оттуда:

Достаточно часто возникает вопрос, вот есть устройство, есть двигатель, но трехфазный как их соединить чтоб оно крутилось от обычной однофазной сети, да еще и хорошо. Вопрос скажем так нетривиальный. В литературе он рассмотрен достаточно куцо и, что интересно, противоречиво. Кроме того во встреченых мной книжках были ошибки в схемах, и такие которые не просто превращают схему в неработоспособную, но и в опасную для двигателя. Появилась идея попытаться прояснить сей непростой вопрос таким образом чтоб двигатель который в наличии можно было бы всеж завЕсть и чтоб он после этого выжил. Кроме трудностей с выбором схемы
 и номиналов дополнительных элементов присутсвует и противодействие производителей такому вандализму по отношению к их детищам. Они просто выводят на щиток три провода и все. Этим отбивают охоту не очень опытных (электрически нейтральных) самольцев связываться с подключением таких двигателей, считая, что если тебе нужОн двигателей покупай однофазный у нас. Меня например не совсем устраивает такое положение вещей (точнее совсем не), самодельческий бюджет не очень велик, да и поискать их придется.
 Выход вижу один - пробовать. Вот и пробую, а заодно пытаюсь систематизировать результаты. На рисунке предствлены рассматриваемые схемы включения двигателей в однофазную сеть варианты отмечены буквами вот по ним и буду разглагольствовать
 Две последние это уже мои собственные измышления, таких в книжках не стречал, однако это не означает, что их нет в природе, возможно просто мне на глаза не попались.
 Все рассмативаемые схемы за исключением первой подразумевают, что в коробку выведено 6 проводов. Как быть в случие отсутствия наличия всех необходимых концов обмоток постараюсь рассказать познее
 когда доберусь до двителя с означеными проблемами (скорее всего в теме про перемотку двигателя).

[ Гостям не разрешен просмотр вложений ]
 Итак схема первая:
 а) Соединение классической звездой достоинства простота подключения и реверсирования. Кроме того возможно добится относительной симметричности токов в обмотках.
 Еще одно достоинство почти невозможно спалить исправный двигатель. На этом достоинства заканчиваются и начинаются недостатки. Двигатель развивает только треть
 номинальной мощности и как следствие только треть момента и точка. Большего от него не добиться. Применение возможно при сильной недогрузке двигателя
 (вентилятор какой собрать или еще что подобное). Пусковой момент можно получить близкий к номинальному (номинальному тому который стал, не который должен быть так что чуда не будет)
 рабочая емкость конденсатора Ср равна Ср=2780*(Iф/Uф). Коэффициент 2780 часто округляют до 2800 что ниначто не влияет. Iф - ток фазы двигателя указанный на шильдике
 (тот который для 380) Uф - фазное напряжение для нас 220в. Емкость Сп выбирается как 2.5-3*Ср. Напряжение на конденсаторе не более 1.2*Uф для нас это значит ~270в.
 однако это дествующее значение напряжения, амплитудное будет ~380в (Arty, спорить на эту тему не буду конденсаторы жалко  ). Следовательно конденсатор должен быть расчитан хотя бы на 350в. Если он бумажный то выдержит
 и в случае если недогруза сильного не будет можно поставить на 300в, ибо под нагрузкой напряжение на конденсаторе снижается.

 б) Соединение треугольником достоинства обмотки работают на номинальном напряжении и теоретически можно выкачать из двигателя мощность близкую к номинальной
 однако практически больше 70% пролучить проблемотично. На этом достоинства схемы исчерпываются. А вот недостатков куча, пусковой момент не более 0.3-0.4 от номинального, здоровенный кондесатор симметрия токов в обмотках практически исключается (добиться тяжело и ненадолго). Так что по моментномощностным характеристикам схема сиротская, да и дорогая в реализации.
 Рабочая емкость конденсатора Ср равна Ср=4800*(Iф/Uф). Пусковая Сп=2.5-3*Ср. Напряжение на конденсаторе не более 1.2*Uф (на холостом ходу) Применимость, ну... обычно ее и применяют, за неимением лучшего. Реверс тоже осуществляется просто. Переброской тумблера S1.

 в) Неполная звезда, достоинства возможность получить пусковой момент больше номинального, теоретически достижимая мощность близка к номинальной (тут есть сомнения, о них в экспериментальной части) на практике в районе 70-75% от номинальной.
 Достаточно несложно достигнуть симметрии токов в обмотках (разница в 30-40% во всем диапазоне нагрузок считается нормой) Недостатки соединять уже сложнее, реверс еще сложнее, коденсаторы не всякие подойдут.
 Емкость рабочего конденсатора Ср равна Ср=2780*(Iф/Uф). Пусковая Сп=2.5-3*Ср. Если нужно получить пусковые моменты больше номинального пусковую емкость надо увеличивать еще раза в полтора, больше нестОтит, иначе двигатель просто разорвет от ударных токов в пусковой обмотке, да и кнопка долго не протянет. Максимальное напряжение на конденсаторе составляет 2.2*Uф это значит что абы какой кондер поставить нельзя он должен быть расчитан хотябы на 450в, а лучше на 600в.
 Это недостаток схемы, однако на практике измереное напряжение на кондесаторе несколько ниже в районе 440в, но и это порядочно. Еше смущение вызывае то что напряжения на последовательно соединенных обмотках делится пополам, что дает около 127в (просто тупо померял в процессе экспериментов) на каждую, а они расчитаны на 220в. и следовательно высказывание из книжек "близкую к номинальной мощность" звучит несколько расплывчато. У мене получается что теряется около 30% мощности даже теоретически. Однако схема всеж намного лучше чем под пунктом б).

 г) Это уже плод моей мозговой деятельности, Бегло скажу о достоинствах и недостатках ибо схема имеет ограниченное применение. Это попытка избавится от недогрузки рабочих обмоток по напряжению, достоинства и недостатки выявлены в процессе испытаний. Достоинства отдаваемая мощность двигателя превышает номинальную, пусковые моменты тоже могут превысить номинальный
 Недостатки конденсаторы должны быть расчитаны на напряжение такое же как и в схеме в), двигатель в таком режиме перегревается и больше чем 2-3 минуты работать не может, потом надо стынуть. Емкости пусковых и рабочих конденсаторов выбираются как и в схеме в). Применимость схемы где надо включаться редко, но с полной выкладкой, Следовательно за его работой присматривать надо, а то он от усердия пупок надорвать может.

 д) Тоже самопридуманая схема, однако показала завидную работоспособность. Достоинства можно затребовать от двигателя мощность как меньше номинальной так и больше! Пусковой момент может быть больше номинального, при получении мощностей в районе номинальных не греется сверх меры.
 Недостатки проводов много и запутаться раз плюнуть, еще сложнее реверс, выключатель нужен непростой, требования к конденсаторам как и в схеме в) (важно для реверсирования). Теперь подробней. В работе требуется два рабочих конденсатора, их емкости в общем случае не одинаковы но для простоты можно выбрать и одинаковыми. Емкость Ср=1400*(Iф/Uф) Сп=2-3*Ср. Требования к напряжениям тоже неодинаковы но для простоты можно ориентироваться на 450в. По хорошему емкости должны быть различными ибо в каждой конденсаторной фазе емкость дает сдвиг фаз как бы с разных сторон (тут сложность в формулировках в силу того что в общем то понимаю что происходит (мож и интуитивно), а вот словами сказать сложновато). На эту тему можно подискутировать, однако на практики схема работает. По экспериментальным данным выходит, что емкости одного и другого конденсатора должны быть 1/3 и 2/3 по отношению к общей рабочей.
 Попозже опишу экспериментальные результаты и расскажу чего и где. Однако с выбраными выше параметрами схема дает номинальный (или чуть меньший) момент и мощность термин "чуть" в данном случае означает десяток процентов. В обще для себя я бы использовал схему в) или д) хотите верьте хотите нет, но д) пока для меня предпочтительней. Обоснование этой точки зрения предложу познее. Если найдуться желающие поэкспериментировать с последней схемой, прошу рассказать что и как, а то мож чего незаметил

Самое интересное подключение, это схема "Д".

[Carpenter]

Если нет 6-ти проводов, то особой сложности это не представляет, главное не запутаться, т.к. внутри на статоре их 12-ть.

[Volmir]

Купил ленточную пилу Корвет-31. С штатной пильным полотном хорошо пилился только "пенопласт". Заказал сварить полотно профессиональное (углеродка, может закажу биметалл), поставил его, настроил (5 мин. заняла настройка) - начал без проблем распускать 40 мм заготовку клена, ясеня и т.п. Никаких уводов в сторону, все настраивается, рез чистый, перпендикуляр держит. С ходу получилось отрезать шпон толщиной 1.5 мм (после шлифовки пойдет на лук),думаю,при желании можно и 0.5 мм отрезать.

Сварили полотно с браком, так что через полметра пропила случился обрыв ленты (см. фото). Станок остался полностью безопасным для оператора.

[SmallMik]

  С покупкой

[AlexM]

Поздраляю с покупкой!

[Curuval]

А я вот не поздравляю... Я тоже начинал с этой пилы... Ленты рвет безбожно - механизм натяжения ведомого вала похож скорее на инструмент шамана, да и сам вал держится на честном слове... Сейчас вот стоит она у меня в мастерской в углу - все никак не придумаю, подо что ее переделать, потому как по прямому назначению использовать нереально...

[Иван]

Не знаю, как остальные, а я бы хотел слышать такие отзывы, как у Павла

А я вот не поздравляю...

ранее, чем кто-то сделает покупку. Если бы такое прозвучало ранее- покупки бы наверное такой не было! Вот и я сейчас думаю о фрезере, а как купишь может опять проскочить такое  : "Так это же полная опа". Предлагаю о косячных инструментах, встречающихся у лукоделов, трубить по первой возможности тут!!! Я в свою очередь указал на косяки Джет-9.

[Иван]

По поводу фрезера ! Серега, говорит что Фиолент дает перпендекуляр, только немного потанцевав вокруг него! Но у Фиолента направляющие размещены с особенностью... Что по поводу остальных Скил, Бош и т.п.???

[Curuval]

По поводу фрезера - нужно смотреть насколько хорош у выбираемой модели нижний подшипник (который противоположен фрезе). В дешевых моделях он быстро разбалтывается и фреза перестает выполнять свои  функции. Я для себя выбрал Макиту, как оптимальное соотношение цена-качество.

Вообще с "лучным" фрезером лучше перебдеть, чем недобдеть - как правило приходится использовать длинные фрезы, а они как раз за счет длинного рычага дают максимальные нагрузки на механизм фрезера. Если для каких-то мелких столярных работ с низкой фрезой дешевый-дешевый китай может и пойти, то фрезерование таких толстых деталей, как райзер может ту-же машинку очень быстро угробить... Хотя конечно все зависит от того, какой объем работы вы планируете на этом фрезере провести..

[Volmir]

А я вот не поздравляю... Я тоже начинал с этой пилы... Ленты рвет безбожно - механизм натяжения ведомого вала похож скорее на инструмент шамана, да и сам вал держится на честном слове... Сейчас вот стоит она у меня в мастерской в углу - все никак не придумаю, подо что ее переделать, потому как по прямому назначению использовать нереально...

Да, ленточка требует настройки и хороших пильных лент. Перед покупкой этой ленточки я много читал отзывов. В том числе и негативные. Но на "ВудТулсе" (форум) настройка и доработка таких ленточек ведется уже давно, опыт описан, найдены способы устранения. Ленточку брал "на удачу" - повезет/не повезет. Вроде бы повезло.
Как пишут (и я с этим согласен) 90% успешного пиления определяет качество ленточного полотна. Кстати в напряженном состоянии его нельзя долго держать (не больше часе, как я понял).
При работе на ленточке я впервые (сколько не пилил фигурные рукоятки) обрезал заготовку на рукоятку (под шлифовку) за 1 минуту совсем не напрягаясь и с высокой точностью.

Информация  по работе и настройке ленточнопильных станков.
WoodМастер 2008 июнь стр.12   http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/12_18.pdf